(Photos à venir.)
Chichén Itzá, élue comme l'un des sept nouvelles merveilles du monde, la « bouche du puits des Itzás » ouvre ses portes au touriste, tous les matins à huit heures. À cette heure-ci ce n'est pas la foule, mais le site grouille déjà. Du personnel d'entretien du parc d'abord, qui taille consciencieusement les gazons à la faucille ou à la machette. Des ouvriers travaillant sur la restauration de la grande pyramide également, se lançant les seaux de cailloux et de scellement sédimentaire par dessus l'épaule de gradins en gradins. Mais aussi et surtout des marchands du temple. Ils déboulent de toute part, marchant depuis la végétation haute de la forêt qui cercle le site pour venir s'installer dans les allées ombragées.
Le fameux jeu de pelote, les autels sacrificiels, le groupe des mille colonnes cerclent la place centrale où se dresse la fière et grande pyramide de Kukulkán, avatar de Quetzalcóatl.
Plus au nord, au bout d'un long sacbé ou chemin blanc, le cenote sacré qui donna son nom et sa renommée au centre religieux maya. Malgré les quelques restes de squelettes d'enfant retrouvés lors des fouilles, on n'y pratiquait pas de sacrifices humains, à la différence de ce qui se faisait sur le Tzompantli.
Nous poursuivons vers l'observatoire et l'ossuaire avant d'aller admirer le secteur qu'on surnomme le Vieux Chichén en raison du style très différent qui s'y pratique. On reconnaît ici les motifs Puuc et les masques de Chaac d'Uxmal.
Après une petite douche à l'hôtel, nous prenons la route vers notre destination finale Playa del Carmen, face à l'île de Cozumel. Sur la route notre premier arrêt sera aux grottes de Balankanché dans lesquelles les Mayas organisaient des cérémonies secrètes autour de concrétions dont la verticalité représentait l'arbre de vie — encore lui. Quelques petites chauve-souris accompagnent notre visite dans cette atmosphère raréfiée en oxygène où la chaleur finit de nous étouffer.
En sortant, on prend le temps et on récupère son souffle. Puis passant Valladolid vers le nord, nous nous dirigeons vers le site d'Ek-Balam, le Jaguar noir dont l'Acropole a été découverte dans un état admirable. En effet, la façade en stuc d'un temple a été révélée par les archéologues à mi-hauteur de la pyramide, parfaitement conservée sous la colline de terre qui couvrait l'ensemble, probablement depuis que les bâtisseurs de la cité durent la quitter sous la pression d'un autre groupe maya et dissimulèrent ainsi leur centre religieux. C'est aussi l'occasion d'observer les restaurateurs au travail, pinceaux à la main.
Après quelques raccourcis inefficaces et ne pouvant réellement compter sur l'aide des locaux — ici, on n'aime pas le gringo, même hispanisant —, nous reprenons la grande route de Cancún, puis bifurquons pour longer le rivage caribéen et arrivons à la nuit tombée au Mahékal Beach Resort.
lundi 23 juillet 2012
dimanche 22 juillet 2012
Le rouge, le jaune et le noir
La journée fut rouge, jaune puis noire. Et puis c'est tout.
Après un petit-déjeuner royal — et encore, je suis sûr que nos très chers Louis n'ont pu jouir de telle grandeur —, nous profitâmes des premiers rayons du soleil dansant sur les murs rouges de l'hacienda près de la piscine. Nous étions bien décidés à profiter jusqu'au dernier instant de cet endroit paisible et reposant.
C'est en toute fin de matinée que nous prîmes la route. Notre première étape fut Izamal dont le grand couvent franciscain a été bâti directement sur les fondations d'une des cinq pyramides d'un grand centre religieux maya. La ville est également célèbre pour ses façades invariablement parées de jaune et de blanc. Quelques calèches attendaient devant l'atrium tandis que les chevaux jouaient les vrais muchachos sous leurs sombreros.
Nous poursuivîmes notre route à travers de charmants villages jusqu'à notre prochain hôtel. Que de jaune, mes amis, que de jaune ! Puis ce fut l'arrivée à Chichén Itzá et sa cohorte de bus peinturlurés et de gros 4x4 flambant neufs. Nous posâmes les bagages et décidâmes de filer visiter un cenote privé dont une brochure de l'hacienda faisait la réclame. Las, après des recherches difficiles, nous finîmes par trouver le grand portail de fer de la propriété, mais le patron était en vadrouille du côté de Merida et le jeune homme travaillant aux ruches près de l'entrée ne sut nous dire quand il rentrerait. Probablement, très tard ou le lendemain. Nous ne pouvions attendre, nous devions assister au son et lumière du site archéologique le soir. Il était maintenant trop tard pour notre plan de secours, les grottes de Balankanché dont les visites s'échelonnent toutes les heures, la dernière prenant place à seize heures. Il était juste seize heures.
Puis, c'est l'orage. Au moins au début. Suivi par la pluie quasiment continue. Et le ciel noir. Tant pis, pas de son et lumière. Nous découvrirons la célèbre merveille du monde de jour.
Après un petit-déjeuner royal — et encore, je suis sûr que nos très chers Louis n'ont pu jouir de telle grandeur —, nous profitâmes des premiers rayons du soleil dansant sur les murs rouges de l'hacienda près de la piscine. Nous étions bien décidés à profiter jusqu'au dernier instant de cet endroit paisible et reposant.
C'est en toute fin de matinée que nous prîmes la route. Notre première étape fut Izamal dont le grand couvent franciscain a été bâti directement sur les fondations d'une des cinq pyramides d'un grand centre religieux maya. La ville est également célèbre pour ses façades invariablement parées de jaune et de blanc. Quelques calèches attendaient devant l'atrium tandis que les chevaux jouaient les vrais muchachos sous leurs sombreros.
Nous poursuivîmes notre route à travers de charmants villages jusqu'à notre prochain hôtel. Que de jaune, mes amis, que de jaune ! Puis ce fut l'arrivée à Chichén Itzá et sa cohorte de bus peinturlurés et de gros 4x4 flambant neufs. Nous posâmes les bagages et décidâmes de filer visiter un cenote privé dont une brochure de l'hacienda faisait la réclame. Las, après des recherches difficiles, nous finîmes par trouver le grand portail de fer de la propriété, mais le patron était en vadrouille du côté de Merida et le jeune homme travaillant aux ruches près de l'entrée ne sut nous dire quand il rentrerait. Probablement, très tard ou le lendemain. Nous ne pouvions attendre, nous devions assister au son et lumière du site archéologique le soir. Il était maintenant trop tard pour notre plan de secours, les grottes de Balankanché dont les visites s'échelonnent toutes les heures, la dernière prenant place à seize heures. Il était juste seize heures.
Puis, c'est l'orage. Au moins au début. Suivi par la pluie quasiment continue. Et le ciel noir. Tant pis, pas de son et lumière. Nous découvrirons la célèbre merveille du monde de jour.
samedi 21 juillet 2012
La Hacienda
Aujourd'hui, je commence encore mon poste par « Aujourd'hui ». En même temps, les
synonymes ne sont pas vraiment légion.
Nous partons tôt — ce n'est pas comme si c'était devenu une habitude. L'objectif est clair : déposer les bagages dans notre prochain hôtel sur la route d'Uxmal afin de laisser la voiture vide sur le parking du site archéologique.
Un seul mot en arrivant à Temozon Sur et c'est une onomatopée : ouah !
Une fois le bon du voiturier séparé et accroché pour une part sur les clefs, pour l'autre au rétroviseur, nous voilà repartis vers la cité du Señor Chaac. Il est déjà un peu tard, mais le site est encore libre de la foule de milieu de journée. Petite déconvenue, il faut payer deux tickets pour rentrer ! Sachant qu'un seul, quel qu'il soit, ne permet pas de voir le site du tout.
Nous commençons par profiter de la façade de la pyramide, la vraie, celle qui donne sur la cour aux oiseaux dont le nom provient des aras encastrés dans les toitures de ce complexe résidentiel, et non la fausse, celle dont l'écho est si surprenant et que l'on voit lorsqu'on entre sur le site.
Les nombreuses têtes en stuc, identifiées par erreur comme le masque de Chaac, dieu de la Pluie, et qui seraient en fait des avatars d'Itzamná, dieu du Ciel et Grand Créateur, s'alignent férocement, les yeux exorbités, les crocs menaçants et la trompe levée, le long de l'escalier abrupt qui mène à la gueule ouverte du monstre de la Terre. Frissons…
Nous poursuivons vers la cour suivante, un grand quadrilatère dont les côtés sont bordés par de longs bâtiments rectiligne représentants les points cardinaux. Au pied de l'escalier qui permet d'accéder à la plateforme sur laquelle se dresse l'imposant bâtiment Nord, un trône arbore des traces d'écriture maya.
Nous admirons les nombreux animaux finement sculptés sur les toits — serpents, oiseaux et autres jaguars —, traversons le jeu de pelote en rénovation — dommage —, puis grimpons vers le plateau où se dresse le surprenant Palacio del Gobernador.
Après un détour par la plus petite Casa de las Tortugas, nous longeons les 90 m du palais sans manquer d'admirer le trône au double jaguar, la structure phallique représentative de l'arbre de vie et la richesse des bas-reliefs ornant le fronton.
Malgré la cheville légèrement foulée de M, nous prenons le temps d'observer les frises d'un temple en attente de restauration, puis rentrons à l'hacienda pour goûter au calme d'un luxe confortable et d'une séance de réflexologie plantaire gracieusement offerte par le spa.
Nous partons tôt — ce n'est pas comme si c'était devenu une habitude. L'objectif est clair : déposer les bagages dans notre prochain hôtel sur la route d'Uxmal afin de laisser la voiture vide sur le parking du site archéologique.
Un seul mot en arrivant à Temozon Sur et c'est une onomatopée : ouah !
Une fois le bon du voiturier séparé et accroché pour une part sur les clefs, pour l'autre au rétroviseur, nous voilà repartis vers la cité du Señor Chaac. Il est déjà un peu tard, mais le site est encore libre de la foule de milieu de journée. Petite déconvenue, il faut payer deux tickets pour rentrer ! Sachant qu'un seul, quel qu'il soit, ne permet pas de voir le site du tout.
Nous commençons par profiter de la façade de la pyramide, la vraie, celle qui donne sur la cour aux oiseaux dont le nom provient des aras encastrés dans les toitures de ce complexe résidentiel, et non la fausse, celle dont l'écho est si surprenant et que l'on voit lorsqu'on entre sur le site.
Les nombreuses têtes en stuc, identifiées par erreur comme le masque de Chaac, dieu de la Pluie, et qui seraient en fait des avatars d'Itzamná, dieu du Ciel et Grand Créateur, s'alignent férocement, les yeux exorbités, les crocs menaçants et la trompe levée, le long de l'escalier abrupt qui mène à la gueule ouverte du monstre de la Terre. Frissons…
Nous poursuivons vers la cour suivante, un grand quadrilatère dont les côtés sont bordés par de longs bâtiments rectiligne représentants les points cardinaux. Au pied de l'escalier qui permet d'accéder à la plateforme sur laquelle se dresse l'imposant bâtiment Nord, un trône arbore des traces d'écriture maya.
Nous admirons les nombreux animaux finement sculptés sur les toits — serpents, oiseaux et autres jaguars —, traversons le jeu de pelote en rénovation — dommage —, puis grimpons vers le plateau où se dresse le surprenant Palacio del Gobernador.
Après un détour par la plus petite Casa de las Tortugas, nous longeons les 90 m du palais sans manquer d'admirer le trône au double jaguar, la structure phallique représentative de l'arbre de vie et la richesse des bas-reliefs ornant le fronton.
Malgré la cheville légèrement foulée de M, nous prenons le temps d'observer les frises d'un temple en attente de restauration, puis rentrons à l'hacienda pour goûter au calme d'un luxe confortable et d'une séance de réflexologie plantaire gracieusement offerte par le spa.
vendredi 20 juillet 2012
Tuc au bacon
(Photos à venir.)
Bon, bon. Celestún n'est pas connu que pour ses plages paradisiaques tout de même ! Non, c'est une réserve naturelle qui s'étend autour des marais salants et de l'embouchure d'un fleuve très particulier aux eaux rouges.
L'hôtel propose dans le cadre de son programme écologique, deux parcours thématiques à la découverte des marais et de la faune locale. Armés d'un patch à la vitamine B1 donné par l'hôtel et de notre répulsif à la citronnelle, nous nous engageons sur les chemins hors de l'hôtel. Une douzaine de piqûres plus loin, nous faisons précipitamment demi-tour. La promenade au soleil levant est gâchée. De plus le patch donne à la peau une odeur peu agréable de… tuc au bacon !
Le temps d'une petite douche le café et le thé sont arrivés sur la tablette à l'arrière du bungalow. Eh bien, voilà qui règle largement notre petit problème de moustiques. Nous prenons le temps de planifier notre journée et de regarder les routes avant de nous déplacer vers la salle de petit-déjeuner. Si le poisson de la veille au soir était un régal — nous voulions manger au village, mais les quelques dix kilomètres de piste pour y parvenir ne nous tentaient pas vraiment, surtout de nuit — le premier repas de la journée fut abondant et délicieux. Les beurres aromatisés au piment ou aux algues la veille étaient maintenant parfumés à la cannelle. Et ce chocolat chaud ! Le premier depuis México !
Bien nourris pour la journée, nous récupérons notre voiture et faisons — une courte — route vers l'entrée de Celestún. Là est installé le parador turístico d'où partent les lanchas à la découverte de la ría. Malgré une averse, peu gênante car les embarcations sont couvertes, la promenade fluviale de deux heures est très agréable. Elle est à la fois l'occasion de découvrir la faune locale — crabes et flamands en tête, suivis par des goélands, des mouettes, des cormorans et des pélicans —, sa flore — mangroves noire et rouge, bosquet pétrifié et autres espèces locales capables de filtrer le sel de l'eau de mer — et un peu de géologie avec les ojos de agua et surtout les très surprenantes eaux rutilantes du río.
Nous roulons ensuite deux bonnes heures vers Merida. Une petite baignade, un petit orage et nous découvrons la ville en début de soirée alors que les derniers rayons de Phœbus enflamment les murs de la cathédrale et des hauts bâtiments qui cerclent le zócalo, place couverte de palmiers où déambulent et conversent les badauds dès les premières fraîcheurs du soir.
Bon, bon. Celestún n'est pas connu que pour ses plages paradisiaques tout de même ! Non, c'est une réserve naturelle qui s'étend autour des marais salants et de l'embouchure d'un fleuve très particulier aux eaux rouges.
L'hôtel propose dans le cadre de son programme écologique, deux parcours thématiques à la découverte des marais et de la faune locale. Armés d'un patch à la vitamine B1 donné par l'hôtel et de notre répulsif à la citronnelle, nous nous engageons sur les chemins hors de l'hôtel. Une douzaine de piqûres plus loin, nous faisons précipitamment demi-tour. La promenade au soleil levant est gâchée. De plus le patch donne à la peau une odeur peu agréable de… tuc au bacon !
Le temps d'une petite douche le café et le thé sont arrivés sur la tablette à l'arrière du bungalow. Eh bien, voilà qui règle largement notre petit problème de moustiques. Nous prenons le temps de planifier notre journée et de regarder les routes avant de nous déplacer vers la salle de petit-déjeuner. Si le poisson de la veille au soir était un régal — nous voulions manger au village, mais les quelques dix kilomètres de piste pour y parvenir ne nous tentaient pas vraiment, surtout de nuit — le premier repas de la journée fut abondant et délicieux. Les beurres aromatisés au piment ou aux algues la veille étaient maintenant parfumés à la cannelle. Et ce chocolat chaud ! Le premier depuis México !
Bien nourris pour la journée, nous récupérons notre voiture et faisons — une courte — route vers l'entrée de Celestún. Là est installé le parador turístico d'où partent les lanchas à la découverte de la ría. Malgré une averse, peu gênante car les embarcations sont couvertes, la promenade fluviale de deux heures est très agréable. Elle est à la fois l'occasion de découvrir la faune locale — crabes et flamands en tête, suivis par des goélands, des mouettes, des cormorans et des pélicans —, sa flore — mangroves noire et rouge, bosquet pétrifié et autres espèces locales capables de filtrer le sel de l'eau de mer — et un peu de géologie avec les ojos de agua et surtout les très surprenantes eaux rutilantes du río.
Nous roulons ensuite deux bonnes heures vers Merida. Une petite baignade, un petit orage et nous découvrons la ville en début de soirée alors que les derniers rayons de Phœbus enflamment les murs de la cathédrale et des hauts bâtiments qui cerclent le zócalo, place couverte de palmiers où déambulent et conversent les badauds dès les premières fraîcheurs du soir.
jeudi 19 juillet 2012
Merci pour les massages
(Photos à venir.)
Aujourd'hui nous partons tôt pour une étape un peu particulière. Pas de visite prévue, juste du calme et du repos près du village côtier de Celestún à l'Ecoparaiso.
La route est un peu longue surtout lorsqu'on décide de prendre des « raccourcis ». Après deux demi-tours, nous rejoignons enfin notre itinéraire qui se termine pour notre plus grand déplaisir sur une piste. Nous entrons dans la réception de l'hôtel lessivés. La suite est un enchantement…
Tandis que notre voiture rejoint toute seule le parking, nous suivons nos bagages dans notre ravissant bungalow face à la mer. La petite terrasse est charmante avec ces deux transats et son hamac. Les deux lits — oui, deux, ce n'est pas la première fois y compris dans des chambres dites matrimoniales — font face à la grande baie vitrée.
À peine nos bagages posés, un premier garçon arrive avec une bouteille de vin et deux verres pour nous accueillir. Tandis qu'il débouche la bouteille devant nous, un second nous apporte deux cocktails de bienvenue maisons à base de jus d'orange et d'un équivalent local de l'épinard. De vrais coqs en pâte !
Avant d'aller profiter des deux piscines et de la plage, nous prenons le temps de réserver les massages pour le soir. La suite de la journée se déroulera entre baignade, repos à l'ombre, petit jus de fruit et massages. Que c'est dur la vie…
Aujourd'hui nous partons tôt pour une étape un peu particulière. Pas de visite prévue, juste du calme et du repos près du village côtier de Celestún à l'Ecoparaiso.
La route est un peu longue surtout lorsqu'on décide de prendre des « raccourcis ». Après deux demi-tours, nous rejoignons enfin notre itinéraire qui se termine pour notre plus grand déplaisir sur une piste. Nous entrons dans la réception de l'hôtel lessivés. La suite est un enchantement…
Tandis que notre voiture rejoint toute seule le parking, nous suivons nos bagages dans notre ravissant bungalow face à la mer. La petite terrasse est charmante avec ces deux transats et son hamac. Les deux lits — oui, deux, ce n'est pas la première fois y compris dans des chambres dites matrimoniales — font face à la grande baie vitrée.
À peine nos bagages posés, un premier garçon arrive avec une bouteille de vin et deux verres pour nous accueillir. Tandis qu'il débouche la bouteille devant nous, un second nous apporte deux cocktails de bienvenue maisons à base de jus d'orange et d'un équivalent local de l'épinard. De vrais coqs en pâte !
Avant d'aller profiter des deux piscines et de la plage, nous prenons le temps de réserver les massages pour le soir. La suite de la journée se déroulera entre baignade, repos à l'ombre, petit jus de fruit et massages. Que c'est dur la vie…
mercredi 18 juillet 2012
Seuls au monde
(Photos à venir.)
Un peu refroidis par le ciel sombre, nous mettons quand même les voiles aux alentours de huit heures en direction du site d'Edzná. Après un peu plus d'une heure de route, nous atteignons le parking du site maya décrit comme le chaînon manquant pour expliquer le peuplement du Yucatán depuis le Chiapas.
Le lieu est littéralement vide ! Nous sommes les premiers. Non pas que le site manque d'intérêt d'ailleurs. La Grande Acropole et les temples qui la bordent sont remarquablement bien conservés ou plutôt restaurés grâce au travail des réfugiés guatémaltèques qui y ont travaillé sous l'égide de l'ONU entre 1988 et 1998. L'absence de touristes nous donne des ailes et nous nous envolons effectivement.
Après deux heures à explorer les vieilles pierres, nous rentrons dévorés par les moustiques, malgré la nouvelle lotion répulsive achetée dans une pharmacie locale à la suite de la perte de celle qui nous accompagnait jusque là. Le temps de nous remettre en condition et nous voilà repartis, bien décidés à avaler un morceau et à finir notre tour des bastions. Après un petit tour vers les baluartes de la Soledad et de San Carlos, un petit creux au ventre et en manque d'inspiration, nous retournons à la Parroquia qui nous avait tant séduite la veille au soir. Quel délice que ce pan de calzón, mille-feuille de tortillas garni au requin et aux frijoles, le tout accompagné d'une eau d'ananas ou de pastèque ! Et le service est impeccable malgré l'aspect cantina de l'adresse. De loin meilleur qu'à l'Escudo Jaguar et sans mal.
À peine sortis de table, alors que nous nous apprêtons à finalement terminer notre tour de la ville et pourquoi pas aller faire une promenade vers le fort de San Miguel ou de San José, la pluie s'amène et nous rabat de nouveau vers l'hôtel. Eh bien ! si les éléments sont contre nous, prenons le temps d'agrémenter les vieux articles de photos et d'en écrire d'autres. Et puis, la pluie n'empêche pas d'aller nager un peu.
Vous devinez où nous avons dîné le soir ? Ce poisson a la plancha et cette soupe de poisson furent délicieux, arrosés d'eau de tamarin et de Jamaica — la seconde étant une boisson aussi rafraîchissante que colorée à base d'hibiscus proche du jus de canneberge.
Un peu refroidis par le ciel sombre, nous mettons quand même les voiles aux alentours de huit heures en direction du site d'Edzná. Après un peu plus d'une heure de route, nous atteignons le parking du site maya décrit comme le chaînon manquant pour expliquer le peuplement du Yucatán depuis le Chiapas.
Le lieu est littéralement vide ! Nous sommes les premiers. Non pas que le site manque d'intérêt d'ailleurs. La Grande Acropole et les temples qui la bordent sont remarquablement bien conservés ou plutôt restaurés grâce au travail des réfugiés guatémaltèques qui y ont travaillé sous l'égide de l'ONU entre 1988 et 1998. L'absence de touristes nous donne des ailes et nous nous envolons effectivement.
Après deux heures à explorer les vieilles pierres, nous rentrons dévorés par les moustiques, malgré la nouvelle lotion répulsive achetée dans une pharmacie locale à la suite de la perte de celle qui nous accompagnait jusque là. Le temps de nous remettre en condition et nous voilà repartis, bien décidés à avaler un morceau et à finir notre tour des bastions. Après un petit tour vers les baluartes de la Soledad et de San Carlos, un petit creux au ventre et en manque d'inspiration, nous retournons à la Parroquia qui nous avait tant séduite la veille au soir. Quel délice que ce pan de calzón, mille-feuille de tortillas garni au requin et aux frijoles, le tout accompagné d'une eau d'ananas ou de pastèque ! Et le service est impeccable malgré l'aspect cantina de l'adresse. De loin meilleur qu'à l'Escudo Jaguar et sans mal.
À peine sortis de table, alors que nous nous apprêtons à finalement terminer notre tour de la ville et pourquoi pas aller faire une promenade vers le fort de San Miguel ou de San José, la pluie s'amène et nous rabat de nouveau vers l'hôtel. Eh bien ! si les éléments sont contre nous, prenons le temps d'agrémenter les vieux articles de photos et d'en écrire d'autres. Et puis, la pluie n'empêche pas d'aller nager un peu.
Vous devinez où nous avons dîné le soir ? Ce poisson a la plancha et cette soupe de poisson furent délicieux, arrosés d'eau de tamarin et de Jamaica — la seconde étant une boisson aussi rafraîchissante que colorée à base d'hibiscus proche du jus de canneberge.
mardi 17 juillet 2012
Château-Mer
(Photos à venir.)
Aujourd'hui, l'étape est automobile et le trajet le plus long que nous ayons eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Nous quittons le Chiapas pour le Campeche à la rencontre de San Francisco de Campeche, la seule ville fortifiée du Mexique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Une partie des remparts a été abattue avant cette date à l'époque où la ville se développait hors des murailles quand les décideurs municipaux croyaient qu'il fallait la libérer de son carcan de vielles pierres.
Aujourd'hui subsistent les bastions, petits forts inclus dans les murailles pour repousser les attaques des pirates qui écumaient le golfe du Mexique et la baie de Campeche et deux forts majeurs au nord et au sud de la ville venus renforcer l'arsenal défensif de la ville plus tardivement.
Si la grande ville qui s'étend par delà le mur fait sale et peu avenante, le bourg qui vit intramuros ravit par ses couleurs chatoyantes et son zócalo animé. C'est justement là qu'est installé l'hôtel Castelmar où nous nous arrêterons deux jours.
La route ayant été longue, nous profitons immédiatement des eaux calmes d'une des seules piscines de la ville — sinon la seule. Nous rencontrons un couple belgo-mexicain avec lequel nous échangeons quelques impressions sur le Mexique. Puis nous sortons nous perdre et nous balader dans les rues numérotées et sur le parvis de la cathédrale — qui n'est finalement ni plus ni moins qu'une grande église. Ensuite nous poussons la promenade à la découverte des baluartes, en commençant par le bastion de Saint Jacques aménagé en jardin botanique.
C'est sur le chemin vers les bastions de Saint Pierre et de Saint François que nous sommes surpris par l'orage — ce serait mentir que de dire que nous ne l'avions pas vu venir, mais l'on espère toujours pouvoir passer entre les gouttes. Retour précipité à l'hôtel où nous arrivons détrempés, accueillis froidement par la climatisation et une douche désagréablement froide. Puis c'est l'inondation. La pluie qui fouette les volets s'infiltre dans les interstices du bois et ruisselle abondamment sur le sol. S'en suit le ballet des femmes de chambre pour éponger la mare grandissante. Nos affaires ne sont pas touchées et la chambre sèche rapidement de sorte que la nuit fut sèche, fraîche et agréable.
Pour notre repas du soir et deuxième repas de la journée, nous avons jeté notre dévolu sur la Parroquia, grande salle populaire servant entre autre du poisson à tout heure. Près de la télévision diffusant le dernier soap opera à la mode sous les regards fixes des mexicains de tous âges, nous dégustons un poisson à l'ail et la spécialité de l'établissement, un poisson sauce tomate-poivron-olive, en sirotant nos aguas de melón.
Aujourd'hui, l'étape est automobile et le trajet le plus long que nous ayons eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Nous quittons le Chiapas pour le Campeche à la rencontre de San Francisco de Campeche, la seule ville fortifiée du Mexique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Une partie des remparts a été abattue avant cette date à l'époque où la ville se développait hors des murailles quand les décideurs municipaux croyaient qu'il fallait la libérer de son carcan de vielles pierres.
Aujourd'hui subsistent les bastions, petits forts inclus dans les murailles pour repousser les attaques des pirates qui écumaient le golfe du Mexique et la baie de Campeche et deux forts majeurs au nord et au sud de la ville venus renforcer l'arsenal défensif de la ville plus tardivement.
Si la grande ville qui s'étend par delà le mur fait sale et peu avenante, le bourg qui vit intramuros ravit par ses couleurs chatoyantes et son zócalo animé. C'est justement là qu'est installé l'hôtel Castelmar où nous nous arrêterons deux jours.
La route ayant été longue, nous profitons immédiatement des eaux calmes d'une des seules piscines de la ville — sinon la seule. Nous rencontrons un couple belgo-mexicain avec lequel nous échangeons quelques impressions sur le Mexique. Puis nous sortons nous perdre et nous balader dans les rues numérotées et sur le parvis de la cathédrale — qui n'est finalement ni plus ni moins qu'une grande église. Ensuite nous poussons la promenade à la découverte des baluartes, en commençant par le bastion de Saint Jacques aménagé en jardin botanique.
C'est sur le chemin vers les bastions de Saint Pierre et de Saint François que nous sommes surpris par l'orage — ce serait mentir que de dire que nous ne l'avions pas vu venir, mais l'on espère toujours pouvoir passer entre les gouttes. Retour précipité à l'hôtel où nous arrivons détrempés, accueillis froidement par la climatisation et une douche désagréablement froide. Puis c'est l'inondation. La pluie qui fouette les volets s'infiltre dans les interstices du bois et ruisselle abondamment sur le sol. S'en suit le ballet des femmes de chambre pour éponger la mare grandissante. Nos affaires ne sont pas touchées et la chambre sèche rapidement de sorte que la nuit fut sèche, fraîche et agréable.
Pour notre repas du soir et deuxième repas de la journée, nous avons jeté notre dévolu sur la Parroquia, grande salle populaire servant entre autre du poisson à tout heure. Près de la télévision diffusant le dernier soap opera à la mode sous les regards fixes des mexicains de tous âges, nous dégustons un poisson à l'ail et la spécialité de l'établissement, un poisson sauce tomate-poivron-olive, en sirotant nos aguas de melón.
lundi 16 juillet 2012
Agua Azul
(Photos à venir.)
Pas de réveil ce matin, nom de nom !
Nous profitons d'un bon petit-déjeuner en terrasse au-dessus de la piscine. Au menu, des pancakes ! C'est la première fois que nous ne nous voyions pas imposés les huevos rancheros et malgré les abeilles qui viennent butiner dans nos assiettes, c'est un vrai plaisir.
Ensuite, départ rapide pour les chutes Agua Azul. Comme leur nom l'indique, leurs eaux devraient être turquoises. Mais c'est la saison humide et ainsi que le précise le guide, elles peuvent rapidement tourner au brun. Nous croisons les doigts.
Une fois sur place c'est un enchantement, mais la foule qui s'amasse dans la zone de baignade ne donne pas vraiment envie d'y tremper ne serait-ce qu'un orteil. Nous remontons un peu le long des cascades au bleu enivrant. Les marchands se pressent sous leurs huttes faites de peu.
Les zones de baignade se succèdent et chaque fois un peu moins de monde, mais un peu moins de place aussi. Finalement nous trouvons un premier emplacement, un peu au-dessus de la zone de baignade. La vase qui colle sous les pieds pour accéder à la vasque la plus proche dérange un peu, mais une fois celle-ci passée, quel pied, mes amis, quel pied !
Après un séchage rapide, nous poursuivons notre montée et là c'est le miracle. Un grand espace après une belle cascade se laisse approcher par un banc de sable confortable. L'eau est fraîche mais l'expérience enchanteresse.
Sur le retour, un petit creux nous poussera à acheter quelques quesadillas, des bananes — dix pesos la grappe ! — et une coco pour étancher notre soif.
Pas de réveil ce matin, nom de nom !
Nous profitons d'un bon petit-déjeuner en terrasse au-dessus de la piscine. Au menu, des pancakes ! C'est la première fois que nous ne nous voyions pas imposés les huevos rancheros et malgré les abeilles qui viennent butiner dans nos assiettes, c'est un vrai plaisir.
Ensuite, départ rapide pour les chutes Agua Azul. Comme leur nom l'indique, leurs eaux devraient être turquoises. Mais c'est la saison humide et ainsi que le précise le guide, elles peuvent rapidement tourner au brun. Nous croisons les doigts.
Une fois sur place c'est un enchantement, mais la foule qui s'amasse dans la zone de baignade ne donne pas vraiment envie d'y tremper ne serait-ce qu'un orteil. Nous remontons un peu le long des cascades au bleu enivrant. Les marchands se pressent sous leurs huttes faites de peu.
Les zones de baignade se succèdent et chaque fois un peu moins de monde, mais un peu moins de place aussi. Finalement nous trouvons un premier emplacement, un peu au-dessus de la zone de baignade. La vase qui colle sous les pieds pour accéder à la vasque la plus proche dérange un peu, mais une fois celle-ci passée, quel pied, mes amis, quel pied !
Après un séchage rapide, nous poursuivons notre montée et là c'est le miracle. Un grand espace après une belle cascade se laisse approcher par un banc de sable confortable. L'eau est fraîche mais l'expérience enchanteresse.
Sur le retour, un petit creux nous poussera à acheter quelques quesadillas, des bananes — dix pesos la grappe ! — et une coco pour étancher notre soif.
dimanche 15 juillet 2012
J'vous lave la voiture ?
Levés de bonne heure, nous avalons rapidement un petit-déjeuner commun et un
café instantané immonde sous les yeux d'un personnel toujours aussi peu
prévenant. Enfin sous les yeux, c'est beaucoup dire, puisqu'ils nous tournent le
dos pour s'abrutir devant une émission débile sur les armes à feu. Affligeant et
peu recommandable cet Escudo Jaguar.
Dès que possible, nous filons sur la route de Palenque et arrivons là vers midi. Nous laissons à l'hôtel nos bagages et montons rapidement la route vers le site archéologique. Après avoir évité les rabatteurs en tout genre et les laveurs de voiture, nous accédons au parc. Quelle splendeur ! Tous les soucis sont oubliés et les souvenirs de jungle de Las Guacamayas reviennent.
Là, nichées au milieu de la forêt dense et humide, les ruines de la cité maya se
dressent encore haut et on imagine sans mal la splendeur de ces lieux. Le site
est fort bien aménagé et, malgré le monde et la chaleur cuisante du soleil,
extrêmement agréable. Face à nous se dresse le Palacio, un grand ensemble
architectural juché sur une plateforme large de cent mètres. Au milieu s'élève
une tour, probablement à vocation astronomique. Sur notre droite, le très
célèbre Temple des inscriptions, aujourd'hui fermé à la visite. On regrette un
peu, mais en même temps, quelle satisfaction de faire des photos sans touristes
à chemises bariolées.
Un peu plus loin, sur une butte verdoyante à l'écart du palais, trois temples cernent une petite prairie, dont le temple du soleil à la cresteria parfaitement conservée.
Le musée du site n'est pas aussi beau, plutôt petit et reste difficile d'accès, mais présente de belles pièces retrouvées lors des fouilles successives et quelques informations intéressante sur l'histoire et la structure de l'ensemble de la cité.
Après deux heures de visite, nous finissons la journée dans la piscine du superbe hôtel réservé par l'agence. Un régal ! Je rêve de piscine depuis tant de jours ! M quant à elle, préfère le bain… de soleil !
Dès que possible, nous filons sur la route de Palenque et arrivons là vers midi. Nous laissons à l'hôtel nos bagages et montons rapidement la route vers le site archéologique. Après avoir évité les rabatteurs en tout genre et les laveurs de voiture, nous accédons au parc. Quelle splendeur ! Tous les soucis sont oubliés et les souvenirs de jungle de Las Guacamayas reviennent.
Là, nichées au milieu de la forêt dense et humide, les ruines de la cité maya se
dressent encore haut et on imagine sans mal la splendeur de ces lieux. Le site
est fort bien aménagé et, malgré le monde et la chaleur cuisante du soleil,
extrêmement agréable. Face à nous se dresse le Palacio, un grand ensemble
architectural juché sur une plateforme large de cent mètres. Au milieu s'élève
une tour, probablement à vocation astronomique. Sur notre droite, le très
célèbre Temple des inscriptions, aujourd'hui fermé à la visite. On regrette un
peu, mais en même temps, quelle satisfaction de faire des photos sans touristes
à chemises bariolées.
Un peu plus loin, sur une butte verdoyante à l'écart du palais, trois temples cernent une petite prairie, dont le temple du soleil à la cresteria parfaitement conservée.
Le musée du site n'est pas aussi beau, plutôt petit et reste difficile d'accès, mais présente de belles pièces retrouvées lors des fouilles successives et quelques informations intéressante sur l'histoire et la structure de l'ensemble de la cité.
Après deux heures de visite, nous finissons la journée dans la piscine du superbe hôtel réservé par l'agence. Un régal ! Je rêve de piscine depuis tant de jours ! M quant à elle, préfère le bain… de soleil !
samedi 14 juillet 2012
Plus de sous !
Levés pour un départ à sept heures, nous avons pu admirer des singes hurleurs,
des singes araignées, pléthore d'oiseaux plus ou moins colorés, dont des
kikul, des martins-pêcheurs et des vautours, un iguane, des crocodiles,
mais malheureusement pas de jaguar, animal mythique symbole du soleil nocturne,
celui qui est caché.
Ensuite, bien que nous ayons confirmé la veille que nous pouvions payer par carte, un problème informatique nous contraint à régler en liquide, avec les derniers pesos qu'il nous reste, conscient que nous ne nous pourrons probablement pas faire l'excursion du lendemain pour Yaxchilan, une cité maya guatémaltèque accessible par le fleuve depuis le lieu où nous coucherons le soir. Tant pis.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous prenons notre temps et décollons finalement en tout début d'après-midi pour Frontera Corozal. Las, la route est éreintante, en fait de nids de poules nous traversons une véritable basse-cour. Par endroit la chaussée est partiellement effondrée et aucun panneau de signalisation ne vient avertir du danger.
Les cabanes de l'Escudo Jaguar n'ont malheureusement pas la beauté de celles de Las Guacamayas et le personnel n'a pas son sourire. Scotchés devant la télé, ils ne s'en lèvent qu'à regret pour marmonner trois mots à voix basse. Nous profitons du soleil au bord de la rivière, puis planifions rapidement notre journée de demain. Pas question de s'attarder dans ce lieu qui renifle le regret à dix lieues à la ronde.
Ensuite, bien que nous ayons confirmé la veille que nous pouvions payer par carte, un problème informatique nous contraint à régler en liquide, avec les derniers pesos qu'il nous reste, conscient que nous ne nous pourrons probablement pas faire l'excursion du lendemain pour Yaxchilan, une cité maya guatémaltèque accessible par le fleuve depuis le lieu où nous coucherons le soir. Tant pis.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous prenons notre temps et décollons finalement en tout début d'après-midi pour Frontera Corozal. Las, la route est éreintante, en fait de nids de poules nous traversons une véritable basse-cour. Par endroit la chaussée est partiellement effondrée et aucun panneau de signalisation ne vient avertir du danger.
Les cabanes de l'Escudo Jaguar n'ont malheureusement pas la beauté de celles de Las Guacamayas et le personnel n'a pas son sourire. Scotchés devant la télé, ils ne s'en lèvent qu'à regret pour marmonner trois mots à voix basse. Nous profitons du soleil au bord de la rivière, puis planifions rapidement notre journée de demain. Pas question de s'attarder dans ce lieu qui renifle le regret à dix lieues à la ronde.
vendredi 13 juillet 2012
Aras qui rient
Après une nuit un peu agitée — la famille de chauves-souris logée sous le rebord
de notre toit ayant décidé de piailler à qui mieux mieux all night long
—, après cette nuit toutefois reposante donc, nous reprenons la route, direction
Las Guacamayas.
Les guacamayas autrement appelés aras rouges ou aras macaos, sont de grands perroquets très colorés encore bien représentés en Amérique, mais dont l'aire de répartition au Mexique s'est sensiblement réduite, entre autre à cause du braconnage.
Pour lutter contre ce fléau, l'état fédéral mexicain a alloué des terres à des communautés agraires en échange de quoi celles-ci s'engageaient à préserver la faune et la flore locale. Une bande de aras s'étant installée dans les arbres fruitiers cultivés par la communauté, ses membres décidèrent de protéger plus spécifiquement le macao.
Nous logeons dans une magnifique cabane au toit de chaume et notre terrasse donne sur un bel espace aquatique très fleuri où viennent s'égayer les colibris. Notre logement porte d'ailleurs le nom de ce bel oiseau, détenteur du record de plus petite taille parmi les volatiles à plumes.
En fin d'après-midi, nous partageons avec un groupe de mexicains une courte randonnée parmi les habitations de la communauté agraire à la rencontre des guacamayas. Le guide ne se contente pas de dénicher les individus, il nous explique l'origine de l'établissement, les actions de préservation du ara, les lieux de restauration des perroquets, leur mode de vie, etc. Et tout ça avec un grand sourire, malgré le soleil cuisant.
Nous réservons ensuite deux places pour l'excursion en bateau sur le rio dans la réserve le lendemain matin, avant d'aller dîner face au fleuve en compagnie de colibris tapageurs.
Les guacamayas autrement appelés aras rouges ou aras macaos, sont de grands perroquets très colorés encore bien représentés en Amérique, mais dont l'aire de répartition au Mexique s'est sensiblement réduite, entre autre à cause du braconnage.
Pour lutter contre ce fléau, l'état fédéral mexicain a alloué des terres à des communautés agraires en échange de quoi celles-ci s'engageaient à préserver la faune et la flore locale. Une bande de aras s'étant installée dans les arbres fruitiers cultivés par la communauté, ses membres décidèrent de protéger plus spécifiquement le macao.
Nous logeons dans une magnifique cabane au toit de chaume et notre terrasse donne sur un bel espace aquatique très fleuri où viennent s'égayer les colibris. Notre logement porte d'ailleurs le nom de ce bel oiseau, détenteur du record de plus petite taille parmi les volatiles à plumes.
En fin d'après-midi, nous partageons avec un groupe de mexicains une courte randonnée parmi les habitations de la communauté agraire à la rencontre des guacamayas. Le guide ne se contente pas de dénicher les individus, il nous explique l'origine de l'établissement, les actions de préservation du ara, les lieux de restauration des perroquets, leur mode de vie, etc. Et tout ça avec un grand sourire, malgré le soleil cuisant.
Nous réservons ensuite deux places pour l'excursion en bateau sur le rio dans la réserve le lendemain matin, avant d'aller dîner face au fleuve en compagnie de colibris tapageurs.
jeudi 12 juillet 2012
¡Topes!
Aujourd'hui nous quittons la civilisation pour la sauvage jungle. Alors que nous
nous enfonçons dans le pays lacandone en descendant du plateau de San
Cristóbal, la végétation change peu à peu : d'abord, nous
rencontrons la pinède, puis celle-ci se teinte peu à peu de feuillus et se
densifie tant et plus ; arrivés aux lagunes de Montebello, les pins sont encore
présents, mais plutôt rares, remplacés par toutes sortes d'essences exotiques au
bois rouge et aux lianes dégoulinantes.
Les lagunes de Montebello sont des résurgences de la nappe phréatique au sein du parc national éponyme. La palette de leurs teintes va du bleu profond, au vert émeraude en passant par le bleu turquoise pour le plus grand plaisir des yeux. Nous flânons sur leurs rives avant de reprendre la voiture jusqu'à la suivante : Montebello, la Cañada, Pojoj, Tziscao…
À mesure que nous nous rapprochons de Las Nubes, les pins disparaissent définitivement et la chaussée goudronnée également. Nous empruntons finalement une piste — compter trente-cinq minutes pour parcourir les dix kilomètres de terre et cailloux inégaux, parfois sommairement pavés à la bétonnière —, dans un paysage surprenant, alternant jungle dense et grandes étendues herbeuses dans lesquelles paissent de belles vaches au front large. Après avoir évité papillons, nids de poules (ou d'oies) et guerrieros, nous atteignons le havre de paix, simple mais agréable, qu'est le centre écotouristique de Las Nubes.
Une fois installés nous profitons que le jour n'est pas trop avancé pour nous diriger vers les cascades. Certes elles n'ont pas la couleur turquoise annoncée, mais la saison des pluies a amené ses eaux bouillonnantes et tumultueuses et c'est dans un tonnerre fracassant que le rio se déverse sur les rochers. Très impressionnant.
Le chemin a travers la verdure vers le mirador qui surplombe les chutes est l'occasion d'admirer et d'entendre divers représentants de la faune locale, parmi lesquels des fourmis grosses comme le pouce — ou peu s'en faut — et d'autres minuscules mais nombreuses et voraces comme pas une — c'est qu'elles mordent les saletés ! —, des grillons au bruit de scie circulaire, de beaux oiseaux, d'élégants lézards et des guêpes sorties tout droit de Jurassic Park.
Une fois la nuit tombée et après un rapide repas au restaurant du centre, nous nous attardons près du terrain de camping pour nous émerveiller devant une myriade de lucioles jaunes qui égaient l'herbe par leur brasillement digne d'un ciel étoilé. Nous sommes terriblement désolés de devoir vous annoncer qu'il vous faudra venir y passer la nuit pour profiter du spectacle : les vidéos comme les photos ne lui font pas honneur.
Les lagunes de Montebello sont des résurgences de la nappe phréatique au sein du parc national éponyme. La palette de leurs teintes va du bleu profond, au vert émeraude en passant par le bleu turquoise pour le plus grand plaisir des yeux. Nous flânons sur leurs rives avant de reprendre la voiture jusqu'à la suivante : Montebello, la Cañada, Pojoj, Tziscao…
À mesure que nous nous rapprochons de Las Nubes, les pins disparaissent définitivement et la chaussée goudronnée également. Nous empruntons finalement une piste — compter trente-cinq minutes pour parcourir les dix kilomètres de terre et cailloux inégaux, parfois sommairement pavés à la bétonnière —, dans un paysage surprenant, alternant jungle dense et grandes étendues herbeuses dans lesquelles paissent de belles vaches au front large. Après avoir évité papillons, nids de poules (ou d'oies) et guerrieros, nous atteignons le havre de paix, simple mais agréable, qu'est le centre écotouristique de Las Nubes.
Une fois installés nous profitons que le jour n'est pas trop avancé pour nous diriger vers les cascades. Certes elles n'ont pas la couleur turquoise annoncée, mais la saison des pluies a amené ses eaux bouillonnantes et tumultueuses et c'est dans un tonnerre fracassant que le rio se déverse sur les rochers. Très impressionnant.
Le chemin a travers la verdure vers le mirador qui surplombe les chutes est l'occasion d'admirer et d'entendre divers représentants de la faune locale, parmi lesquels des fourmis grosses comme le pouce — ou peu s'en faut — et d'autres minuscules mais nombreuses et voraces comme pas une — c'est qu'elles mordent les saletés ! —, des grillons au bruit de scie circulaire, de beaux oiseaux, d'élégants lézards et des guêpes sorties tout droit de Jurassic Park.
Une fois la nuit tombée et après un rapide repas au restaurant du centre, nous nous attardons près du terrain de camping pour nous émerveiller devant une myriade de lucioles jaunes qui égaient l'herbe par leur brasillement digne d'un ciel étoilé. Nous sommes terriblement désolés de devoir vous annoncer qu'il vous faudra venir y passer la nuit pour profiter du spectacle : les vidéos comme les photos ne lui font pas honneur.
Inscription à :
Articles (Atom)